[TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone

Voila un descriptif chronologique de la façon dont il faut s'y prendre pour fabriquer des pièces en fibre de carbone. C'est valable également si on veut faire des pièces en fibre de verre, il suffit alors simplement de remplacer le mot "carbone" par "verre"...

1- MATERIEL

1.1. Pour réaliser le moule (de droite à gauche sur la photo) :



- résine polyester
- durcisseur (vendu avec la résine)
- pinceau + diluant pour le nettoyage du pinceau (et des doigts !!)
- mat de verre (qualité 300g/m2): c'est une multitude de fibres qui sont enchevêtrée entre elles. On peut également prendre du tissu de verre, mais c'est + cher.
- cire de démoulage: hyper important. Sans elle, c'est même pas la peine de commencer...
- du gel-coat de moulage, vendu avec son durcisseur (n'est pas présent sur la photo).
- une paire de gants de chirurgien (latex) pour protéger ses mimines de la résine qui colle sacrément.
ON TROUVE TOUT CHEZ M. BRICOLAGE (PAR EXEMPLE)

1.2. Pour réaliser les pièces en carbone (de gauche à droite sur la photo) :



- résine époxy ou polyester avec son durcisseur. Préférez la polyester, elle sent + fort mais est moins nocive que l'époxy et en + elle est moins chère...
- tissu de carbone (la "densité" utilisée ici est du 200g/m2. En l'achetant, on voit bien les tresses et donc le "motif". Il en existe plusieurs et il faut choisir celui qu'on préfère et qui se travaille le mieux).
- du gel-coat transparent et son durcisseur (n'est pas présent sur la photo): important: si vous prenez de la résine polyester, utilisez aussi du gel-coat polyester et inversement si c'est de l'époxy.
- on garde le pinceau, le diluant et les gants latex

2. ENSUITE, ON ATTAQUE LE MOULAGE

On prend la pièce d'origine avec laquelle on va tirer un moule.



On découpe ce qu'il faut de mat de verre de façon à pouvoir recouvrir toute la pièce (en prévoir pour 2 couches minimum. Plus il y aura de couches, plus le moule sera rigide et solide, mais 2 suffisent déjà).



On enduit bien la pièce d'origine de cire de démoulage (il vaut mieux exagérer).
On prépare ensuite le gel-coat et on l'applique sur la pièce précédemment cirée. On laisse sécher (voir mode d'emploi sur la boîte du gel-coat).
Une fois sec comme il se doit, préparer le mélange résine/durcisseur pour le mat de verre. On prend le pinceau et on étale de la résine sur la pièce. Ensuite on pose le mat de verre dessus et là on imbibe bien de résine en chassant l'air avec le pinceau et en appuyant bien dans les recoins. On recommence la même opération pour la 2eme couche, etc. Le mat de verre et la résine doivent dépasser un peu partout de la pièce d'origine pour être sûr que le moule englobe toute cette pièce.




On laisse sécher le tout correctement (au chaud ça va plus vite, le mieux étant de laisser sécher une nuit entière) et on peut démouler au petit matin ! Il faut y aller doucement pour ne pas tout casser. C'est parfois difficile à "décoller" et il faut tirer fort dessus, en faisant levier au fur et à mesure que ça se décolle (c'est à ce moment qu'on sait si on a mis la cire de démoulage correctement ).
On a alors 2 pièces: l'originale et le moule




A partir de là, on peut laisser la pièce d'origine de coté, elle ne sert plus à rien (excepté à repérer les trous de fixation, etc.)

3. DECOUPE ET FINITION DU MOULE :

Comme le mat de verre et la résine dépassent de tous les côtés, il faut ajuster la forme sur celle de l'originale. Il faut donc découper tout ce qui est en trop. Pour cela, le mieux est d'utiliser des outils du genre "Dremel" et une ponceuse à main avec un papier de gros grain.
Une fois que la forme du moule est identique à la pièce d'origine, on s'attaque à la surface intérieure. C'EST UNE DES ETAPES LES PLUS IMPORTANTES. La surface intérieure va donner à la pièce finale son aspect extérieur. Donc s'il y a des soufflures, des bulles d'air ou tout autre défaut, il ne faut pas hésiter à bien poncer et même mastiquer un peu (mastic de carrossier) afin d'avoir une surface la plus lisse possible. On peut même finir avec un apprêt de finition utilisé dans la peinture automobile, quitte à en mettre 2 ou 3 couches (qu'on ponce légèrement) pour lisser le tout. On peut également boucher les imperfections avec du gel coat ou de la résine pas trop liquide, c'est + solide que le mastic.
(L'apprêt n'est pas indispensable: si le gel-coat a été mis correctement ça ressort nickel du 1er coup et pas besoin de reprendre l'intérieur. D'ailleurs c'est mieux si on peut éviter l'apprêt, ça reste une couche rajoutée qui peut être fragilisée dans le temps et se détériorer après quelques utilisations du moule...)




Là, le moule est fini
C'est en général l'étape la plus longue dans le processus de fabrication des pièces en fibre

NB: plus le moule sera brillant à l'intérieur, plus la pièce en fibre qui va en être extraite sera brillante sans rien faire. Ce qui veut dire qu'on peut donc aussi vernir l'intérieur du moule pour lui donner un brillant, qui va se répercuter sur la pièce finale. Le mieux étant de le poncer au papier très fin, à l'eau (du 600, 800 voir +) et de le polir avec un polish de carrosserie par exemple qui donne un lustrant ou brillant ultime.

4. FABRICATION DE LA PIECE EN CARBONE :

On calcule, comme pour le mat de verre, la quantité de tissu de carbone qu'il faut. Mais contrairement au mat où on pouvait disposer des bouts un à côté des autres, là il faut un morceau complet (enfin il vaut mieux), parce que sinon on va voir chaque raccord une fois le démoulage effectué ce qui n'est pas forcément du plus bel effet. IL FAUT TOUJOURS GARDER A L'ESPRIT QUE LA PREMIERE COUCHE QU'ON POSE AU FOND DU MOULE SERA LA COUCHE (ET LA SEULE) QU'ON VERRA A LA FIN (sauf si on regarde la pièce par en-dessous bien sur ). On peut donc choisir l'orientation des fibres par rapport à la pièce finale.
On prend donc le moule impeccablement fini et on le badigeonne de cire de démoulage (toujours en exagérant, on peut en mettre dedans et même dehors puisque la résine va de nouveau couler à côté).
On prépare le gel-coat transparent et on en applique une fine couche dans le moule. On laisse sécher.
Une fois sec, on prépare le mélange résine/durcisseur pour le tissu de carbone et on fait exactement de la même manière que lorsqu'on posait le mat de verre. Il faut bien chasser les bulles et bien aller dans les recoins. C'est un peu plus difficile car le tissu de carbone se travaille moins bien (est plus rigide). On déborde un peu à l'extérieur du moule et on laisse sécher le tout (à nouveau une nuit).




Le lendemain matin,ça devient presque la routine...on démoule en tirant un peu de tous les côtés histoire de décoller le tout au fur et à mesure. Une fois la pièce en carbone "brut de fonderie" en main, il faut à nouveau la "tailler" pour qu'elle retrouve la bonne forme.
La pièce ainsi obtenue n'est jamais nickel et reste un peu mat (voir photo)



5. FINITION DE LA PIECE EN CARBONE

C'est le moment de la tester et de voir si elle s'adapte sur la moto. Ca va rarement tip-top du 1er coup. Les trous des différentes fixations doivent être percés à ce moment et il ne faut pas hésiter à reprendre les contours à la ponceuse (papier gros grain) afin de l'ajuster. La "Dremel" est à éviter pour les contours de finition, car elle enlève souvent trop vite de la matière.
Enfin, comme la pièce est mat et qu'elle a généralement été poncée, il faut y appliquer un vernis par dessus (utilisé en peinture auto) pour lui donner une nouvelle jeunesse.


........et quelques temps après, après ponçage et multiples finitions (dont un vernissage avec vernis carrosserie qui donne le bel aspect brillant final), voila le fameux garde-boue arrière réalisé :





voila c'est un tuto sur lequelle je suis tombé ce matin !! et sa me semble assez intéressant.
donc voila, si quelqu'un essaye ...qu'il nous face part de ses impressions .

superbe ! par contre faut du temps pour faire ca ...

ça a l'air "simple" à faire, mais mieux vaut avoir de la patience... ensuite il faut voir le prix du matériel nécessaire... car si le matériel n'est pas trop cher, ben une erreur n'est pas encore trop trop grave...mais ça m'étonnerait que les composants soient peu cher.

Après faut faire un bref calcul entre le coût total de le faire soi même, et le coût de l'acheter tout fait...

voila !

toute la question est là, est ce le prix est le meme que la pièce fini que tout le monde achète ( ce que je ne pense pas )

...et après c'est sur que le "petite" bavure dans la fabrication n'enlèvera rien à la fierté que tu aura de dire que c'est TES PROPRE carbone !!



____________________________________ !!

ce qui peut être pas mal !!

LBSK8 a écrit:

voila !

toute la question est là, est ce le prix est le meme que la pièce fini que tout le monde achète ( ce que je ne pense pas )

...et après c'est sur que le "petite" bavure dans la fabrication n'enlèvera rien à la fierté que tu aura de dire que c'est TES PROPRE carbone !!



____________________________________ !!

ce qui peut être pas mal !!

quel travail bravo et respect

C'est bien fait!

A mon avis c'est galère a faire, il faut de la patience, mais si j'avais un garage je me laisserai surement tenter.
( ya un sacré marché à prendre avec des pièces inédites)

bah perso si je le faisais ça serait juste pour remplacer les pièces d'origines par les mêmes en carbone... donc pièces inédite par pour moi...

car bon faire une pièce inédite faut un moule inédit, donc une pièce de départ inédite...

je pense pas que ce soit si difficile à faire, c'est plus une question de patience... pour ne pas avoir de bulle ni de plis ou autre...

le resultat est euhh
OUAOO
chapeau en effet sa PARAIT facile mais bon, a esayer

pour plus de détail allez là



http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?f=6&t=5612

d'après celui qui a créer le tuto:

Alors pour le moulage il faut compter :

- environ 12€ pour 2 mètres carrés de mat de verre
- environ 12€ pour résine+durcisseur
- environ 10€ pour la cire de démoulage (il existe aussi des sprays en bombe)
On trouve cela chez M. Bricolage ou dans d'autres magasins du même style.

Pour le carbone et la résine Araldite, c'est un peu plus cher et ça se trouve dans des magasins spécialisés en produits chimiques:

- environ 32€ le mètre carré de tissu de carbone, densité 200gr/m2
- environ 18€ le kilo de résine Araldite
- environ 18€ pour 500g de durcisseur.

TOTAL: environ 100 €

Avec ces quantités, on peut tirer, pour donner un exemple, au moins 5 moules en fibre de verre et faire 3 pièces avec le tissu de carbone (le kilo de résine Araldite et les 500g de durcisseur suffisent en général pour 2 mètres carré de carbone).

La pièce en carbone est en général 30 à 50% plus légère que le plastique d'origine (si on met 2 couches).
Au niveau de la résistance, c'est sur que c'est pas la qualité profesionnelle où on cuit en four autoclave, mais c'est largement suffisant pour l'usage qu'on en fait. Des pièces telles que GB, cache pignon de sortie de boite, écopes de réservoir, couvercle de boitier de filtre à air,..., ne se fissureront jamais, ça c'est sur.
Encore un truc: la résine Araldite est sèche au toucher après 24H et totalement sèche après 7 jours (!!) Ca veut dire qu'on peut encore un tout petit peu déformer la fibre au décapeur thermique (mais pas à fond, hein !!), pour mieux l'adapter, durant les 2 premiers jours.

un endroit pour trouver des matériaux:
http://www.topmodel.fr/product_list.php?rows=20&desc=0&sid=51de85ddd068f0bc787691d356176df9&f_cat=15&f_top=1

tu m'a devancé akito !!

j'allé poster ce complement ! (en réponse à bouffeur )

donc au final, 100€ ça revient vraiment pas cher par rapport a celle que l'on peut acheter !!

et wouhaaawe !! 7 jour pour que ça soit intégralemnt sec !!

m'enfin bon ça reste tentant. et je pense m'y mettre des que je peux

ben au final je pense que ça revient moins cher que d'acheter en magasin, mais faut être sur de son coup et ne pas rater, car bon si on rate ça revient d'office plus cher...

maintenant celui qui a le temps, l'espace, la patience et qui n'est pas trop mauvais en ce qui concerne tout ce qui est bricolage et manuel, ben c'est tentant et à mon avis un gain d'argent au final...



sinon ben je pense que pour ceux qui par exemple auraient peur de la solidité, ils peuvent mettre 3 couches de fibre de carbones...



et sinon pour améliorer la solidité, il existe des "technique" pour l'augmenter, tel que prendre un grand carton, deux lampes à infra rouge, et des plaques d'isolant qu'on met dans les grenier (les plaques vertes en genre de mousse polystyrène ou un truc du genre), ainsi ça fait un caisson ou la pièce sera au chaud, et séchera plus vite, et cela fait une sorte de cuisson, donc meilleur résistance... maintenant j'ai lu ça vite fait, donc en faisant des recherches moyen de trouver beaucoup plus d'info...

Le tutto et super sympa, mais la je crois que je suis trop feignant pour ça. Je me contenterai donc d'acheter mes pièces chez les petits commerçants.

tien ce matin jsui tombé sur ça :


du carbone à -20%

et


du mat de verre 450g/m² ( qui sera donc encore plus solide que celui préconisé )

pendant les vacances à mon avis je vais bien m'occupé !!
enfin !! en espérant que j'aurais la moto d'ici la !

donc à suivre

Et surtout bon courage à toi.

Et n'hésite pas à laisser tes impressions ou ou

Affaire à suivre

LBSK8 a écrit:

tien ce matin jsui tombé sur ça :

du carbone à -20%

et

du mat de verre 450g/m² ( qui sera donc encore plus solide que celui préconisé )

pendant les vacances à mon avis je vais bien m'occupé !!
enfin !! en espérant que j'aurais la moto d'ici la !

ouep enfin le mat de verre sa "qualité" on s'en fou un peu, qu'il soit plus solide car plus dense... il ne sert qu'a faire le moule....si le prix reste en gros identique oui pq pas, sinon je vois pas la peine de prendre du plus dense... à moins que tu ne te lance dans la fabrication de pièce en carbone, alors la lui un moule plus solide peut être utile....

Citation :

ouep enfin le mat de verre sa "qualité" on s'en fou un peu, qu'il soit plus solide car plus dense... il ne sert qu'a faire le moule....si le prix reste en gros identique oui pq pas, sinon je vois pas la peine de prendre du plus dense...

dans le tuto il est annoncer à 12€ les 2m² ! (300g/m²)
ici il est à même pas 4€ le m² et j'ai juste souligner que "en plus" d'être moins cher, il était de meilleure qualité

de plus vu qu'il faut mettre deux voir trois couche de mat de verre pour faire le moule
=> si il est plus résistant, ou en met moins !!

enfin ....moi je vois ça comme ça !

ouep j'avais pas réfléchis dans ce sens la, pas bête lbsk8!

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ce à quoi il faut aussi que je rajoute l'achat d'une dremel, mais la par contre je n'ai aucne idée du prix qu'il faut y mettre ?? pour ne pas avoir un affaire qui claque après deux jours d'utilisation ?

et de quoi vernir ! et la non plus je n'ai aucune idée de comment il faut s'y prendre ??

carement allucinant ce tuto...


ca me tente bien cette histoire...... parcontre pour trouvé ces produits sur cherbourg, c'est même pas la peine !!!!!! vivement que je rentre dans ma bonne vieille lorraine


je vais peut etre ma lancer la dedans.... j'adore bricoler

j'y ai penser toute le nuit a ca carbonne...

par contre il faut prendre en compte le coup du vernissage chez un carrossier, voir pour un bon vernis + vernis haute température pour la ligne.


je ne me fais pas trop de soucis pour la fabrication du moule.... je suis curieux de voir comment se travail le tissus de carbone. C'est plus ca qui me laisse perplexe......

J'ai bien reflechi et je vais me lancer la dedans... Même si je laisse quelques defauts dans le tressage... ca sera made home

Et si vraiemnt ca marche bien, tout ce qui est plastique noir passera en carbone sur mon brelon

bah le vernis tu le poser toi même...
ensuite ben le vernis c'est toi qui le choisit, et je pense qu'il doit bien en exister pour ça...

Pour ce que ca interesse:

http://www.neovents.fr/catalog.php


tout est dispo ici

Merci pour le lien....